Los usuarios del huerto urbano dejan en segundo término lo que para los agricultores profesionales es más importante como minimizar el tiempo dedicado y aumentar la productividad.

Para nosotros lo que pasa a riguroso primer término, es la ilusión de comer lo que uno mismo ha cultivado, la diversidad de la producción, y el valor didáctico y creativo de la actividad.................. A disfrutar


22 abril 2014

CULTIVAR PATATAS ECOLOGICAS


El cultivo de la patata se originó en la cordillera andina, donde esta planta evolucionó y se cruzó con otras plantas silvestres del mismo género, presentando una gran variabilidad.
La patata llega a Europa en el siglo XVI por dos vías diferentes: una fue España hacia 1570, y otra fue por las Islas Británicas entre1588 y 1593, desde donde se expandió por toda Europa.
Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo XVIII, a partir de producciones marginales y progresivamente va adquiriendo cierta importancia transcurridos 200 años.

Tipo de Tierra

Las papas o patatas pueden desarrollarse desde suelos con Ph 4,6 para arriba. Lo que nunca se debe hacer es poner cal a la tierra donde se van a plantar. Estas prefieren suelos ricos en potasio y fosfato. A esta planta le gustan los suelos bien drenados y húmedos.

Si quieres cultivar patatas en tu huerto ecológico debes comenzar a pensar en la tierra. Por fortuna, las patatas no son exigentes con las condiciones del suelo y así es como sólo hay que evitar los terrenos compactos y pedregosos porque los órganos subterráneos no pueden desarrollarse debido a los obstáculos que encuentran. Lo ideal son los suelos bien mullidos y aireados, sin huecos y terrones, para así favorecer el desarrollo radicular.
Es altamente recomendable, el otoño anterior al cultivo, incorporar estiércol o compost a la tierra donde se van a plantar las papas o patatas. 45 kg de estiércol o compost por 10 m^2 es suficiente. Esto se hace para suplir el potasio y fosfato que van a necesitar.

En cuanto a la temperatura óptima para el buen crecimiento de tus patatas, hablamos de un cultivo sensible a las heladas por lo que debes evitar el frío excesivo para que entonces los tubérculos se desarrollen correctamente. Por otra parte, una temperatura demasiado alta también afecta al cultivo que entonces queda más expuesto a plagas y enfermedades.
Al momento de la siembra, el suelo debe tener una temperatura superior a los 7ºC. Lo mejor es plantar los tubérculos enteros y elegir aquéllos con un tamaño superior a los 30 gramos. Habrá que cavar la tierra con un azadón hasta formar surcos con una separación de un metro entre uno y otro. La profundidad al momento de plantar debe ser de 7 a 8 cm y puedes plantar los tubérculos enteros o bien partes de éstos. Si los cortas es importante poner la parte cortada hacia el suelo y las yemas hacia arriba.


-Época de plantación.

La época de plantación varía de unas zonas a otras, resultando fundamental para el éxito del cultivo. Esta decisión se basa en el estado de humedad del suelo y en su contenido en agua.
Es recomendable que la plantación sea precoz en el cultivo de variedades tardías con el fin de asegurar una buena tuberización.
En el cultivo de la patata de primor la fecha de plantación debe tener en cuenta los riesgos de heladas tardías en la zona de cultivo.

-Profundidad de siembra.

La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7-8 cm., profundidades mayores retardan la emergencia y profundidades superficiales incrementan el riesgo de enverdecimiento.

La plantación se puede realizar de forma manual o mecanizada mediante plantadoras automáticas.
En regiones donde se producen cultivos de primor se realiza la plantación semiautomática con patatas de siembra pregerminadas en cajas.

-Densidad de plantación.

Los tubérculos se colocan sobre los surcos a una distancia de 0.5-0.7 m, separándose los golpes entre 0.3-0.4 m, lo que supone una densidad de plantación aproximada entre 35000 y 66000 tubérculos/ha., si la plantación es de regadío se podrán alcanzar densidades mayores.

La elección de la densidad de plantación no tiene repercusión directa sobre el rendimiento global de la producción, aunque si la densidad es muy elevada, puede dar lugar a tubérculos más pequeños, debido a una mayor competencia por la luz, agua y nutrientes.

-Material de siembra.La plantación se realiza mediante tubérculos enteros o partes de éstos.
Lo ideal es plantar tubérculos enteros, de tamaño superior a los 30 gramos; los tubérculos de siembra no deben trocearse más que en dos porciones con un corte limpio, en la que se obtengan dos porciones iguales tanto en tamaño como en el número de yemas.

Las patatas de siembra gruesas dan muchos tubérculos de tamaño medio, y las pequeñas con pocas yemas, producen pocos tubérculos, pero suelen ser de gran tamaño.
La cantidad de material vegetal empleada varía en torno a los 1000 y 4000 Kg/ha, aunque es más común que varíe entre 1000 y 2500 Kg/ha. Esta cifra depende de la densidad de plantación y del peso del tubérculo de siembra.


- Riego – Agua

A las papas o patatas les gusta tener el suelo siempre húmedo, por lo cual, hay que regarlas, dependiendo del clima, alrededor de 3 veces por semana. Cuando éstas florecen requieren de más agua, por lo cual se recomienda aumentar el riego en este período.

Cómo cosechar la patata: 


Realizaremos la cosecha de la patata cuando observemos que la planta empieza a marchitarse, tras la floración. Para cosecharla, se arranca primero la mata, se deja a un lado y se cava cuidadosamente con una azada  para desenterrar los tubérculos. Después hay que dejarlos unas horas al aire libre para que se sequen protegiéndolos del sol con las matas que arrancamos.




Asociaciones favorables:

 
La patata viene muy bien después de un cultivo de cereales y congenian bien con leguminosas (guisantes, habas o judías) y con coles y espinacas. Por el contrario, no les favorece la presencia de girasoles, remolachas o tomateras.
En cuanto  a las rotaciones, debe de respetarse un ciclo de rotación de cuatro o cinco años antes de volverlas a sembrar en la misma parcela.




13 mayo 2012

Cultivar alubia granja



Este año he reservado un pequeño espacio para plantar unas cuantas plantas de alubia granja para verlas crecer y ver como evolucionan. Cómo en otras ocasiones os voy a dejar todas las características del cultivo de esta alubia para quien le pueda servir.

Técnicas de cultivo
Sistemas de cultivo:A lo largo y ancho del territorio del Principado de Asturias, bien por tradición o bien por adaptación a la situación de cada explotación agro-ganadera, los sistemas de cultivo utilizados son tres:

  • Cultivo con tutor: Se suelen utilizar diversos tipos de tutores para el ascenso de la planta. Postes alambre y cuerdas o red , postes alambre y varillas de hierro de 4 mm . de diámetro , varillas de hierro de 10 ó 12 mm . de diámetro , varas de madera , varas de bambú, etc. De igual forma son diversos los marcos de plantación, manteniéndose la distancia entre plantas de 0,15 m . y variando la distancia entre surcos desde 1m. a 1,75 m .
  • Cultivo sin tutor: Las plantas al no tener un tutor por el que trepar, reptan por el suelo. Es un mal sistema para obtener grano blanco y sano, ya que al estar las plantas pegadas al suelo y debido a las grandes condiciones de humedad a las que están sometidas las plantas, se obtiene un alto % de grano manchado.
  • Cultivo asociado a maíz: Se utiliza el maíz como tutor de las plantas de faba. Este sistema se suele utilizar cuando no se dispone de la mano de obra suficiente en la explotación para la instalación de los tutores, si bien se ahorra dinero en la mano de obra y en los tutores, las producciones son sensiblemente inferiores y con mayor porcentaje de grano manchado que si se utilizasen tutores de hierro o de madera.
Se suelen utilizar marcos de plantación diversos. Antaño se sembraba en el mismo surco el maíz y la faba y se separaban muy poco los surcos entre ellos. Actualmente los marcos de plantación se han ido ampliando situándose en 0,15 cm entre plantas y 1,30 m . entre surcos, disminuyendo con este sistema las pérdidas por grano manchado, además de utilizar un solo surco de maíz con uno de faba a cada lado.

Fases del cultivo

Labores de preparación del terreno:

• Labor profunda de subsolador : Su objetivo es la rotura de la suela de labor y facilitar el drenaje. Debe realizarse cada 2 ó 3 años en otoño-invierno, previo a la aplicación de abonos o enmiendas.

• Labor de alzado : Su objetivo es enterrar los restos de cultivos anteriores y enmiendas o abonos. Debe realizarse en otoño-invierno. Puede realizarse con grada o con vertedera. La grada es más indicada en suelos pedregosos, con muchas raíces. La vertedera es puede utilizarse en suelos duros y pesados y/o con exceso de humedad.

• Labor de desterronado : Su objetivo es enterrar abonos y enmiendas, eliminar malas hierbas y preparar el terreno para la siembra. Debe realizarse a la salida del invierno – primavera. Puede emplearse grada o fresadora, siendo ésta última favorecedora de la proliferación de algunas malas hierbas y de la formación de suela de labor.

• Labores superficiales: Su objetivo es la eliminación de malas hierbas, la aireación del suelo, y la rotura de la costra superficial. Debe realizarse durante el cultivo siempre que sea necesario por apelmazamiento del suelo o exceso de malas hierbas. Pueden emplearse variedad de aperos como cultivadores, motoazadas, rastras, etc.

Abonado:

Para la realización del abonado es necesario realizar previamente una analítica de suelo que informe de la situación del mismo en cuanto a la disponibilidad de los nutrientes , acidez, materia orgánica y otros parámetros que van a afectar a la cantidad y calidad del grano a cosechar.
Es recomendable un abonado localizado y cercano a las líneas de siembra, lo cual reducirá los costes y la aparición y crecimiento desmedido de malas hierbas.
Necesidades del cultivo de “Faba de la Granja ”: 80 N – 60 P 2 O 5 – 200 K 2 O

• Abonado orgánico
De forma general, la fertilización orgánica se realiza con estiércol. Si las aportaciones de estiércol son elevadas o es un estiércol poco hecho, deben realizarse en la labor de otoño-invierno, a no ser que sean necesarias aportaciones de cal para la corrección del pH, en cuyo caso el estiércol se aportaría en labores posteriores.
Si las aportaciones de estiércol no necesitan ser elevadas y se trata de un estiércol bien compostado puede incorporarse en labores más superficiales y cercanas a la siembra.
Otras fuentes de fertilización orgánica son los purines, debido sobre todo a la disminución de estiércol de vacuno. La aireación de los purines es básica para la disminución de malos olores y de sus efectos negativos sobre el suelo, y deben distribuirse sobre el suelo con más de 1 mes de antelación a la época de siembra.

Abonado mineral
Si su objetivo es la compensación de las necesidades de extracción de la cosecha esperada, se incorporarán en las labores previas en primavera.
Si su objetivo es la corrección de deficiencias importantes, se anticipará su incorporación a la labor de otoño-invierno en el caso del fósforo, o a la primavera en el caso del potasio.
Nitrógeno mineral : Debe aportarse justo antes de la siembra y en caso de necesidad como abono de recuperación antes de la floración. Son fuentes de nitrógeno mineral el Sulfato amónico, Nitrosulfato amónico, Nitrato amónico, y el Nitrato amónico cálcico.
Fósforo mineral : Su aportación debe realizarse de forma prudente, ya que los suelos abonados de forma generosa presentan niveles excesivos de fósforo, por lo que deben evitarse aportaciones excesivas que perjudiquen el cultivo. Son fuentes de fósforo mineral el Superfosfato de cal, Superfosfato triple, Escorias Thomas, Fosfatos naturales.
Potasio mineral : Su manejo debe realizarse de forma prudente, tanto por su influencia sobre el rendimiento del cultivo como por su influencia sobre el calcio y magnesio. Es fuente de potasio mineral el Sulfato de potasa.

Abonos complejos binarios y ternarios : Son abonos comerciales que pueden aportar 2 ó 3 de los nutrientes descritos anteriormente. Son binarios si aportan NP, NK ó PK, y ternarios si aportan NPK.

• Encalado
La acidez del suelo influye de forma importante en el rendimiento del cultivo. Para la corrección de suelos con pH inferior a 6 se utilizan enmiendas cálcico-magnésicas, actuando además como fertilizantes. Para que el encalado sea correcto debe conocerse la cantidad de enmienda necesaria a aportar, el tipo a utilizar, e intentar que el efecto residual sea prolongado.
Siembra
La mayoría de los productores de Faba Asturiana realizan la siembra sobre el surco de forma manual o con sembradoras mecánicas o neumáticas durante el mes de Mayo. Con la intención de reducir los riesgos de las lluvias del otoño que producirán daños en el grano, algunos agricultores que cuentan con el terreno en buenas condiciones tienden a realizar siembras tempranas (segunda quincena de abril) y otros realizan la siembra en invernadero en cepellones de turba durante el mes de abril y proceden a su transplante a principios de mayo mediante transplantadora.
Control de malas hierbas
La invasión excesiva del cultivo reduce el rendimiento del mismo y favorece la propagación de plagas y enfermedades, además de dificultar el manejo y reducir la humedad y nutrientes del suelo. La rotación de cultivos es una práctica importante para la reducción de la aparición de malas hierbas. Son labores de control la escarda manual o mecánica y la escarda química con los herbicidas autorizados a tal efecto para éste cultivo.

Enfermedades y plagas más frecuentes

Desde el inicio del cultivo hasta la formación de grano son diversas las plagas y enfermedades que pueden afectar al cultivo y que producen daños y pérdidas importantes:
Plagas:

Mosca de la semilla (Delia platura)
Pone sus huevos en el terreno preparado para la siembra. Sus larvas se alimentan de los cotiledones de la semilla y de los brotes recientes, produciendo el descabezado de la plántula. Para evitar su acción se debe desinfectar el suelo, (www.mapya.es) y sembrar en suelos no húmedos ni fríos, y en condiciones optimas de rápida nascencia.

• Gusanos grises y de alambre (Agrotis)
El gusano gris dirige sus ataques a la base del tallo de las plántulas, produciendo su corte. Su control debe realizarse de forma localizada mediante pulverización y cebos sobre la superficie.
El gusano de alambre ataca de forma importante en parcelas precedidas de cultivos de pradera. Su larva penetra por la raíz ocasionando el amarillamiento y muerte de la planta. Se deben realizar medidas culturales adecuadas que limiten la población de estos gusanos, así como tratamientos autorizados localizados (www.mapya.es) dirigidos al cuello de la planta.

Pulgón negro (Aphis fabae ) y verde (Myzus persicae).
Tienen un doble efecto al debilitar la planta por extracción de sus jugos para alimentarse y transmitir virosis a través de sus múltiples picotazos en la planta. Por ello su control en el cultivo es básico, bien a través de sus depredadores naturales (crissopas, mariquitas, Aphidus colemani, Aphidus ervi, coccinelidos)

• Chinches de la flor .
Producen perforaciones en los pétalos de la flor, ocasionando su caída. Daños importantes en el mes de julio al ser muy activos en épocas secas y calurosas. Pueden darse tratamientos específicos. (

• Orugas perforadoras (Heliotis spp
Orugas generalmente de color verde o pardo que se alimentan de los brotes tiernos y las vainas ocasionando graves daños al agujerear el grano. En caso de ataques importantes se recurre a control con tratamientos específicos.

• Gorgojo (Acanthoscelides obtectus)
Aparece en el cultivo en la madurez de las vainas. El adulto pone los huevos en las vainas maduras perforándolas, las larvas nacidas se introducen en el grano para completar su desarrollo, formando una oquedad y dañando el grano. Los tratamientos específicos (www.mapya.es) se realizan en la madurez de las vainas hasta su recolección. Para evitar riesgos posteriores es necesario un tratamiento de post-recolección, resultando la congelación del grano a –20ºC durante 48 horas un método ecológico y no costoso, aunque deben extremarse los cuidados en su realización para que sea exitoso. (cámaras y congeladores en buen estado, tiempos de exposición suficientes, etc.)

Caracoles y babosas
Atacan las plantas y hacen su mayor daño sobre ellas en su época de plántula. Para su control es indispensable mantener limpios los bordes de las fincas, pudiendo recurrirse a la utilización de cebos granulados específicos.

• Araña roja (Tetranychus urticae)
Araña de color rojo, casi invisible a simple vista, que se asienta en el envés de las hojas produciendo su amarillamiento, secado y caída. Plaga cada año más importante por los daños producidos en los cultivos. Benefician su aparición veranos secos y calurosos y mal manejo del cultivo por parte de los agricultores. Debe vigilarse su aparición para poder realizar a tiempo su diagnóstico e intervención si fuese necesario. (Ver más de la araña roja)

• Minadoras (Lyriomiza huidobrensis y Liriomiza trifolii)
Se trata de moscas cuyas larvas se introducen en el interior de la hoja para alimentarse, formando galerías a su paso. Para su control, tanto químico como mediante la suelta de depredadores ( Digliphus isaea ) es necesario la evaluación de la intensidad de la plaga, pudiendo tener que incidir sobre el control de larvas y/o adultos en caso de fuertes ataques.
Enfermedades:

• Mal del pie y del cuello de la judía
Producida por varias especies de hongos como Thielaviopsis, Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, etc., es indispensable su diagnóstico para realizar el control correspondiente. Este problema reduce el vigor de la planta llegando incluso a provocar su desaparición. Son medidas básicas para su control la rotación de cultivos, una buena situación del suelo de siembra y un buen manejo del mismo.

• Podredumbre gris
Causada por Botrytis cinerea , realiza su daño más importante sobre las vainas, sobre las que aparece un polvo gris característico en su parte inferior. No ocasiona daños importantes en los cultivos, pero en caso en que se diagnostique lo contrario pueden realizarse tratamientos específicos.

• Podredumbre blanca
Causada por Sclerotinia sclerotiorum , produce importantes daños en los cultivos debido a su complejidad y difícil control. Desarrolla un moho blanco por diversas partes de la planta, tanto en tallo como en hojas y vainas en condiciones de humedad elevada y calor, llegando a secar la planta. Los esclerocios caen al suelo y quedan para el año próximo, por lo que de no rotar el cultivo, los daños serán mayores. Son medidas de control la rotación de cultivos, evitar la utilización de abonos orgánicos frescos, la utilización de hongos que atacan los esclerocios y el control químico con productos específicos.

• Phoma spp
En veranos con humedad elevada y temperaturas moderadas aparecen importantes ataques de phoma en los cultivos, la cual se está convirtiendo en un serio problema para los agricultores que indefensos ven como se secan un número importante de plantas. Sus síntomas son manchas de color negro en los tallos , y concéntricas en las hojas , pudiendo afectar también a la vainas. Para su control o disminución de sus daños se recomienda la rotación de cultivos, la utilización de semilla sana, la buena aieración del cultivo y la utilización de productos específicos.

• Mildiu Phytophtora phaseoli
Sus síntomas son la aparición de un micelio blanquecino en la parte superior de la planta y en las vainas. Las hojas atacadas llegan a secarse, pasando al resto de la planta. Hasta el momento no constituye un daño importante en el cultivo.

• Oideo
Lo producen hongos de diferentes géneros. Se identifica mediante la aparición de un polvillo blanco o gris en hojas y tallos , produciendo el secado de las partes atacadas. Favorecido por humedad alta y temperaturas suaves. Deben mantenerse limpios los alrededores y el cultivo de malas hierbas. Puede controlarse con un funguicida de contacto como es el Azufre, pero no utilizable con temperaturas altas.

• Antracnosis
Producida por Colletrotichum lindemuthianum. Enfermedad que produce la aparición de la clásica mancha parda o negra del grano de faba de la granja que produce su depreciación comercial. Su incidencia puede ser importante sobre todo si el cultivo se expone a lluvias frecuentes y alta humedad junto con la acción del viento. Su control se apoya en aspectos tales como la siembra de semilla sana y desinfectada con los productos específicos, la utilización de tratamientos químicos en la última fase del cultivo, la rotación de cultivos y el no enterrado de los restos de la cosecha anterior.

• Virosis
Producidas por diversos virus, se transmiten por vectores como los pulgones o por semilla. Sus síntomas son diversos y difíciles de diagnosticar a no ser en laboratorio. Producen deformaciones , mosaicos , enanismos, raquitismos, engrosamiento de hojas y otros síntomas que se confunden con otras patologías. No son curables, por lo que sólo es posible su prevención mediante la utilización de semilla sana, evitar la existencia de pulgones y utilizar cultivos barrera como el maíz tanto en la zona exterior como en la interior del cultivo.

• Bacteriosis
Enfermedades de transmisión a través de semillas afectadas y a través del viento y la lluvia en cultivo. Para su control deben utilizarse semillas sanas y realizar rotación de cultivos.

• Grasa de la judía: Producida por Pseudomonas syringae phaseolicola. Se caracteriza por la presencia de manchas en la vaina similares a manchas de aceite.

• Mancha parda de la judía: Producida por Pseudomonas syringae. Se caracteriza por la presencia de manchas o necrosis pardas.

Recolección

La recolección de la Faba Granja Asturiana se hace de formas variadas debido a los distintos sistemas de cultivo. Las primeras vainas que logran su madurez, las más cercanas al suelo, suelen ser recogidas por los agricultores vaina a vaina para evitar que la acción de la antracnosis dañe el grano. Posteriormente, y ante la madurez general de las vainas se corta la planta a la altura conveniente para evitar incorporar tierra de la raíz, y se saca del tutor, en caso de ser varilla o vara de madera, y se transporta al lugar de secado u oreo. En caso de que el tutor sea cuerda o red, si el agricultor cuenta con la mano de obra necesaria realiza la recolección vaina a vaina para poder realizar posteriormente la labor de desgranado con desgranadora, ya que la presencia de la red o la cuerda no le permitiría realizar esta labor con la desgranadora mecánica.

Oreo o secado
Corresponde al período en que el agricultor tiene las plantas o vainas en secado para su posterior trilla o desgranado. Son diversos los lugares de secado, en función principalmente de la cantidad de plantas a secar, siendo los más tradicionales los hórreos, y los más modernos las naves o invernaderos convenientemente ventilados y adecuados a tal efecto. El secado requiere de una vigilancia que evite podredumbres en caso de que las plantas tengan aun mucha humedad o estén muy apiladas.

Desgranado
Una vez que las plantas se encuentran secas, se procede al desgranado de las vainas, bien mediante desgranadoras mecánicas o mediante desgranado manual (con instrumentos tradicionales como el manal)

21 marzo 2012

Huertos verticales

Un huerto vertical es esencialmente un grupo de plantas colocadas en el lateral de un edificio o una pared. Se pueden colocar en interiores o al aire libre, a pleno sol o a la sombra  dependiendo de los tipos de plantas que se desea. Se puede sembrar todo tipo de flores y plantas en ellas, incluyendo las epífitas, plantas tropicales, plantas suculentas, helechos y hierbas, incluso.

En general, las plantas con raíces superficiales son mejores, porque les resulta más fácil permanecer conectado a una pared vertical.

El pionero en jardines verticales es Patrick Blanc , botánico francés responsable de una larga lista de  jardines verticales integrados como estos ejemplos impresionantes . Su sistema básico consiste en un armazón de acero de estructura, un material de soporte resistente al agua para mantener el agua fuera del edificio, y tela para que las plantas se adhieren y crezcan, con variaciones dependiendo del tipo de clima en el que se encuentre en el jardín, y de los requisitos necesarios humedad.

 
jardín vertical, muro vivo, canales de la lluvia



Este huerto vertical de la imagen superior, está construido en  canales de lluvia reciclados clavados en la pared de una casa. Este sistema permite mantener los cultivos de ensalada lejos de las criaturas, y ademas es una manera perfecta de volver a utilizar canales abandonados y aprovechar el espacio vacío de la pared exterior. Flores, hierbas, verduras podrían plantarse aquí y si lo asocias con un sistema de riego por goteo, usted tiene un sistema perfecto de siembra vertical.

Son muchas  las ventajas de un huerto vertical, donde las opciones de espacio  son a menudo limitadas como ocurre en patios, balcones y pequeños patios.

Estas son algunos de los beneficios de un huerto vertical:
  • Maximizar el espacio limitado : Aumentar el espacio cada vez mayor sobre todo cuando se está en un área muy pequeña, como un balcón, terraza o patio.
  • Aumentar la accesibilidad : Las plantas son más fáciles de alcanzar - hace que el mantenimiento más sencillo.
  • Plantas más sanas : Obtención de plantas y del suelo mejora la circulación de aire = plantas más saludables y menos problemas de plagas y enfermedades.
  • Menos de Daños: Si usted lucha con los animales que dañan los cultivos en el suelo, este sistema elimina la tentación de comer a los animales
  • Incrementa el número de plantas : Ampliar el número y tipo de plantas que pueden cultivar  en ti jardín. Algunos vegetales como calabazas que crecen en viñedos y tomar una gran cantidad de "espacio personal", pueden ser tutorados y crear un enrejado en una zona muy compacta.
  • Mayor rendimiento de los cultivos : Obtener una cosecha más productiva de los cultivos de alimentos por el crecimiento y el uso de determinadas técnicas, como en espaldera.
  • Crear un microclima: Un escudo de la vida natural se puede aislar un edificio (de la contaminación del aire, calor o ruido) y ayudan a regular la temperatura de enfriamiento y la sombra de un área. También puede crear un microclima mediante la adición de una estructura vertical como un tipi, enrejado, pérgola, cenador, arco o un marco que le dan sombra a continuación. El lugar más fresco bajo la sombra de soporte se adapte a amantes de las plantas, y los amantes del sol prosperará subir y otra para que pueda obtener lo mejor de ambos mundos.
  • Mejorar la Calidad del Aire y la Salud: Las investigaciones han revelado que las plantas mejoran la calidad del aire interior y exterior mediante la eliminación de compuestos orgánicos volátiles nocivos (compuestos orgánicos volátiles) y la absorción de contaminantes. Las casas se han encontrado para tener consistentemente más pobres en el interior de calidad del aire que fuera, incluso con la contaminación externa. Así que las plantas crecen verticalmente, incluso en espacios reducidos como los marcos de las ventanas, balcones, entradas frontales y que cuelgan en el espacio aéreo hará una gran diferencia en su salud.

Otra idea de huerto vertical es reciclar envases para plantar flores, hortalizas y verduras segun se ve en la siguiente imagen.




¿Que os parece la idea, lo habeis intentado?


Fuentes: lowimpactliving.com, brisbanelocalfood.ning.com/

23 noviembre 2011

Pon una FLOR DE PASCUA en tu vida estas navidades


La flor de Navidad o flor de Pascua es una planta típica del periodo Navideño. Su floración máxima se inicia a finales de noviembre, coincide con la Navidad y puede durar hasta abril, por lo que se la conoce como flor de Pascua.
Es originaria de México y fue introducida en Europa y EEUU en el S.XIX, en este último país es una planta muy popular y se la conoce como pointsettia en honor a su introductor en el país, Joel Roberts Pointsett.
Como en otras ocasiones `por estas fechas, he decido comprar una Flor de Pascua, pero os puedo asegurar que no es mi fuerte, nunca he conseguido que me duren poco mas que la Navidad. Pero como soy un poco cabezota, este año me he propuesto conseguir mantenerla hasta otro año y para eso me he puesto manos a la obra, buscando información que a continuación compartire con todos vosotros.
Cuidados de la Flor de Pascua
Luz y situación: Prefiere un lugar con buena iluminación natural y resisten el sol directo todo el año salvo en verano que deberemos protegerlas del mismo.
Temperatura: No resisten las heladas y si en verano el calor es muy intenso, procure mantenerlas en zonas de máximo 25º
Riego de la Flor de Pascua o Planta de Navidad: Mientras esté en flor es conveniente mantener la turba siempre bien húmeda regando un par de veces por semana sin dejar que se seque nunca. Cuando se haya perdido la flor puede reducir el riego a 1 vez por semana más o menos.
Substrato: Crecen bien en compost sin marga y el substrato debe tener siempre buen drenaje.
Observaciones: No es de extrañar que esta planta dure más del periodo navideño, sobre todo si se riega adecuadamente que no abundantemente. Sin embargo, si se es capaz de aguantar la planta de un año para otro se observará que en las navidades siguientes no tendrá esas hojas rojas tan características, esto es así, porque las mismas sólo salen si tienen las condiciones de humedad y calor adecuadas. Cuando se compran están recién salidas del invernadero y por eso tienen esas hojas tan características.
Dificultad: Planta fácil de conservar durante varios meses, pero es difícil mantenerla de un año para otro si no se está bien atento a sus necesidades de riego.
Males y remedios

Estos son algunos de los problemas más habituales en la conservación de la flor de Pascua. Ten en cuenta la causa y lograrás solucionarlos.
- Hojas arrugadas y secas: la causa puede ser una estufa de gas. La solución es ubicarla en una estancia sin humos.
- Hojas amarillas que se caen: exceso de calor y sequedad, demasiada oscuridad. Riégala y rocíala con regularidad. También debes llevarla a un lugar más iluminado.
- La planta está flácida: el problema son las corrientes de aire. Sitúala en un lugar más resguardado.
- Pérdida de color en las hojas: exceso de agua. Intenta dejar secar el compost entre cada uno de los riegos.

Para que vuelva a florecer

En casa cuesta más conseguirlo, pero vale la pena intentarlo. Hay que esperar a que la planta pierda todas las hojas. Entonces se podan los tallos a unos 10 cm de altura y se trasplanta a una maceta ligeramente mayor, que se traslada a un lugar sombrío y resguardado. Hasta principios de mayo, se riega solo esporádicamente. Después se vuelve a regar y abonar con regularidad; enseguida aparecerán nuevos brotes de los que conviene conservar solo los más vigorosos. La fase más complicada comienza a fines de septiembre, cuando hay que tener un control estricto de la luz que recibe. Y es que para que se formen las brácteas, la planta debe permanecer a oscuras 14 horas al día, durante unos dos meses. En casa, la forma más fácil de conseguirlo es cubriéndola con un plástico negro.

¿Es posible reproducir la planta por esquejes?

Aprovecha cuando hagas la poda para coger esquejes. Cuando lo cortes, mételos unos minutos en agua caliente para parar la pérdida de látex. Después, úntalos con hormonas de enraizamiento y plántalos en macetas con un sustrato muy poroso y ponlos donde haya luz.

20 octubre 2011

El huerto en otoño


La preparación del huerto en otoño nos asegurará que a la hora de plantar el huerto en primavera todo tendrá las condiciones adecuadas.
Es necesario trocear los residuos de la temporada anterior y preparando el terreno durante el otoño, para ello enterraremos los residuos en el fondo de los surcos.Realizando esta tarea estamos ayudando a reducir el riesgo de enfermedades y aceleramos la descomposición.

También es importante preparar las camas o surcos en el otoño para plantar hortalizas de clima fresco o para dejar el espacio listo para plantar en primavera temprana (enero – marzo). Al hacer esto permitimos que el exceso de humedad drene y seque los topes de los surcos.

Otra de las tareas importantes a realizar en otoño es la de añadir materia orgánica al suelo. Esto mejora la composición del suelo, conserva la humedad y promueve el desarrollo de las raíces. La materia orgánica en el huerto se descompone rápido por el constante movimiento del terreno y las altas temperaturas. Hacer composta es una manera ideal por medio de la cual podemos restaurar la materia orgánica que se descompone con el tiempo. Una buena composta podrá construirse de paja, heno, hojas, estiércol, aserrín y malezas. También se pueden añadir hojas o estiércol directamente al huerto e incorporarse en el suelo durante las preparaciones de otoño.

22 marzo 2011

Consejos para el cultivo de tomate

Los tomates son una de las hortalizas más populares que se pueden cultivar en un jardín. Son fáciles de cultivar, crecen rápidamente y resulta muy barato y facil el iniciar su cultivo a partir de semillas. Con los siguientes trucos y consejos, el éxito esta asegurado.

Cuando Sembrar las semillas
Si va a iniciar el cultivo de tomates a partir de semillas, tendrá que plantarlas entre seis a ocho semanas antes de que la zona donde vive quede libre de la helada.

Cómo plantar las semillas

Para obtener los mejores resultados, utilice las semillas frescas. Semillas antiguas funcionaran, pero la tasa de germinación disminuye cada año.
Planta las semillas en el suelo, asegurándote de que están cubiertas con tierra húmeda (no mojada). Cubra el suelo con una tapa o plástico a algunos a tener en la humedad. El secado en este momento sería fatal para las semillas.

Hágase la luz

Asegúrese de que las plántulas tienen luz adecuada. Si no reciben suficiente luz, las pequeñas plantas se convierten en largos tallos débiles que no será capaz de soportar el peso del fruto.
Es difícil proporcionar la luz adecuada para que las plantas crezcan correctamente, luego no inicie su siembra demasiado pronto.

Trasplante

Cuando las primeras hojas verdaderas se empiezan a mostrar es el momento del trasplante de las plántulas a una maceta más grande. Este es el momento de la cosecha fina - seleccionando sólo las plantas más fuertes.

Aclimatación de las plántulas
Antes de plantar las plantulas en un semillero exterior, estas deben aclimatarse al esterior. Esto significa que hay que acostumbrar a las plantulas poco a poco a estar al aire libre. Esto se puede hacer sacandolas al exterior en el buen tiempo y guardandolas en el interior de las inclemencias del tiempo.

Espaciamiento

Al plantar sus plantas de tomate al aire libre, recuerde que debe darles suficiente espacio para crecer.

Fertilización

Aplique un fertilizante al plantar los plantones fuera. Tenga cuidado, sin embargo, a no utilizar un fertilizante con mucho nitrógeno ya que esto comprometara su cosecha.

Riego
Asegúrese de suministrar a las plantas agua con regularidad durante el verano. Si las plantas se encuentran en contenedores tendrá que ser regadas todos los días, porque el suelo se seca más rápidamente en los contenedores.

Compañero de de los tomates
Los tomates tienen varias plantas de compañía - plantas que benefician el crecimiento del tomate. La albahaca es una de las más comunes. Debido a que tiene raíces poco profundas, no es vista como competencia por el agua y los recursos. Benefician al tomate al atraer a los polinizadores a los tomates y al repeler los mosquitos y las moscas. Sea o no éste el caso, tomate y albahaca crece bien juntos - y juntos tienen un excelente sabor.